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LUMA Photography Studio - Renta de Estudio Fotográfico en Monterrey, Monterrey (2026)

29/10/2019

Para asegurarnos de que nuestro equipo funcione óptimamente y pueda tener una vida útil por mucho tiempo, el mantenimiento es muy importante.
Uno de los accesorios indispensables que debemos tener en nuestras mochilas de fotografía, son los accesorios de limpieza de cámara.
Un kit de aseo básico debe incluir: Una bomba de aire, pañuelos húmedos de limpieza de lente, telas de microfibra, brocha para el polvo y líquido de limpieza.

Para un mantenimiento más profundo, se pueden incluir algunos elementos adicionales:
KIT DE LIMPIEZA DE SENSOR: Cuentan con varios pinceles de sensor y líquido de limpieza del mismo.
AIRE COMPRIMIDO: la potencia de una bomba de aire es suficiente para hacer una limpieza superficial sobre el objetivo. Pero en situaciones donde el polvo y la tierra son más abundantes, será necesario integrar una lata de aire comprimido para realizar una limpieza más profunda.
BROCHAS DE MAQUILLAJE: Este elemento es opcional. Su gran ventaja es su trato ante superficies delicadas. Además, las distintas brochas servirán para llegar a zonas donde las brochas grandes tienen menos acceso.
El mantenimiento general del cuerpo de la cámara es óptimo realizarlo una vez al mes. Los objetivos que utilizaremos en cada sesión tienen 2 tiempos de limpieza. Una vez al mes se puede limpiar profundamente eliminando las partículas de polvo y luego limpiando el cristal con paños de limpieza o con líquido de limpieza y microfibra. Sin embargo, por cada sesión conviene limpiar el polvo tanto del frontal como del lente trasero del objetivo. Esto evitará manchas sobre las imágenes que capturemos.
Trabajar mucho en exteriores requerirá de un mantenimiento más dedicado, el cual debe hacerse mínimo cada 15 días; y si trabajamos en lugares con mucho polvo y humedad, contar con una lata de aire comprimido por sesión será de mucha utilidad.

Evitar partículas sobre el objetivo es importante para una toma limpia. Las situaciones más hostiles harán esta labor más difícil, pero una limpieza rápida ayudará a obtener mejores imágenes.

14/10/2019

A medida que vayas adquiriendo experiencia como fotógrafo, el flash externo se convertirá en un accesorio y aliado fundamental para todas aquellas situaciones en donde requieras añadir luz artificial dentro de una escena en donde ésta escasee, pero de un modo controlado. Es decir que, gracias al flash, podrás modelar la luz dentro de la escena a tu gusto.

Existen una infinidad de usos y trucos que podrás utilizar para darle un salto de calidad a todas tus fotografías:

-El flash es una fuente de luz muy maleable gracias a la gran cantidad de accesorios que existen o que puedes fabricar para poder moldearla a tu gusto, ya sea modificando su dirección, su intensidad, su color, etc.

-Son extremadamente versátiles gracias a las distintas configuraciones con los que puedes programarlos (modo manual) y a la posibilidad de dispararlos remotamente desde diferentes direcciones.

-Nos permite rebotarlo contra diferentes superficies (paredes, sombrillas, etc.) de modo que las sombras que se generan por su destello sean más o menos duras.

-Puedes utilizarlo también como flash de relleno para compensar los contrastes entre luces y sombras.

-La potencia del destello de un flash externo y su alcance es mucho mayor que la del flash integrado en la cámara, también son más rápidos gracias a la posibilidad (de algunos) de sincronizarlos a velocidades altas.

Si te has convencido de adquirirlo, asegúrate de que no le falte ninguna de estas características:

-El número guía (indicador acerca de la potencia) no debería ser menor a 30 metros ya que menos te resultará muy escaso.
-Que cuente con un cabezal giratorio en sentido vertical y horizontal y que este sea zoom.
-Que permita utilizarlo en modo manual y si quieres utilizarlo en modo TTL, (el exposímetro de la cámara realiza la medición y le comunica al flash la potencia de luz necesaria para una “correcta exposición”) procura que sea compatible con tu cámara.
-Otra de las velocidades a las cuales deberás de prestarle atención es a la velocidad de sincronización con la cámara. Dicha velocidad dependerá de la cámara con la que estés trabajando.

25/09/2019

Un GRIP, (agarre, empuñadura en inglés), es un accesorio que se acopla a tu cámara por la parte inferior y que contiene espacio para dos baterías. Algunos modelos incluyen también la opción de añadirle baterías alcalinas AA.

El GRIP no sólo proporciona el doble de duración de la batería, sino que además integra algunas funciones para poder trabajar desde la misma base de la empuñadura: botón de enfoque y disparador, velocidad y exposición, bloqueo de enfoque y exposición, etcétera.

Las ventajas que aporta el GRIP mientras trabajas con tu cámara son múltiples. Simplificaremos las razones más importantes:

-ENERGÍA
Se puede acoplar hasta 2 baterías, por lo que se tiene el doble de tiempo de duración e incluso, si lo permite el modelo, puedes usar pilas alcalinas.
-COMODIDAD
Con un GRIP adecuado se mejora la sujeción y el agarre, permitiendo trabajar de forma mucho más cómoda y práctica.
-ESTABILIDAD
Conseguirás mayor firmeza minimizando así que las fotografías resulten borrosas. Además, cuenta con una conexión compatible para el trípode.
-FOTOGRAFÍA VERTICAL
La gran mayoría de los GRIP constan de un segundo disparador en uno de sus extremos. Está especialmente diseñado para que el agarre y la comodidad en los disparos verticales sean mejor y también será más sencillo acceder a los controles de apertura y velocidad.
-AHORRO
Ahorro de tiempo, al poder acoplar hasta dos baterías, no tendrás que esperar horas hasta que tu batería se recargue.

En conclusión, es buena idea adquirirlo si se busca un mejor agarre, si usaremos la cámara por tiempos prolongados, para fotografías de larga exposición y nocturnas, y si el formato vertical es el preferido.
Son fáciles de encontrar en tiendas u online. Solo se debe revisar bien de que el modelo de la cámara y el GRIP sean compatibles.

19/09/2019

Lo primero que hay que decir es que ninguno es mejor ni peor que el otro. Son objetivos diferentes y por esto, usar uno u otro, dependerá de lo que se quiera conseguir.

Primero analizaremos sus similitudes:

-Una gran luminosidad: ambos existen en versiones f/1.4 o f/1.8.
-Al no tener tantos cristales para hacer zoom, nos ofrecen una muy buena calidad de imagen.
-Gracias a su gran apertura de diafragma, con ambos logramos reducir la profundidad de campo, así como una buena exposición sin aumentar demasiado la ISO incluso con poca luz.

Ahora veamos en que se distingue uno de otro:

-El 35mm es capaz de captar mayor porción de escena que el 50mm.
-El 35mm parece alejar el fondo, mientras que el 50mm lo acerca.
-El 35mm produce un desenfoque menor y más suave. En el 50mm el desenfoque es mayor y más acentuado.

Podemos decir que cada objetivo sirve para un propósito diferente, aunque como siempre, esto no significa que no se pueda usar cualquiera de los dos para realizar otros tipos de fotografía.

-RETRATO
El 50mm permite mantener una mayor distancia, lo que es menos intimidatorio y cómodo al fotografiar a una persona. También se aísla mejor al sujeto gracias a su mayor desenfoque, lo que es muy útil para destacar al protagonista.

-PAISAJE
Un 35mm nos será más versátil gracias a su mayor ángulo de escena.

-FOTOGRAFÍA DE CALLE
Un 35mm es ideal para este tipo de fotografía pues requiere situar a los protagonistas con el entorno que les rodea. Aunque, para planos más cerrados, el 50mm es muy buena opción.

-EVENTOS SOCIALES
Para escenas más generales como fotografía grupal, bodas, bautizos, etcétera, un 35mm será de mucha ayuda. Si planeas primeros planos será más cómodo un 50mm.

-MODA
Se apuesta más por el 50mm para un desenfoque extremo y porque no se obliga a acercarse tanto al modelo para obtener planos más cerrados.

-ARQUITECTURA
Un objetivo con más ángulo será más útil al fotografiar edificios en su totalidad de forma externa o interna, aunque un 50mm también se puede usar y no crea distorsión en las líneas como los lentes más angulares.

09/09/2019

Los modos de disparo en las cámaras nos permiten decidir qué nivel de control queremos y sobre qué lo queremos.
Los modos de disparo dependerán, primero, del tipo de cámara fotográfica con que se cuente pues algunas cámaras pueden presentar un mayor número de modos que otras.
Los principales modos en cámara réflex son los siguientes:

1) MODOS AUTOMÁTICOS:
Una vez seleccionados, solo es necesario encuadrar, enfocar y disparar. La cámara selecciona y ajusta los parámetros en base al modo elegido.

2) MODOS PRECONFIGURADOS:
*AUTOMÁTICO.
*RETRATO.
*PAISAJE.
*DEPORTE.
*NOCHE.
*MACRO.
*NO FLASH.

3) MODOS MANUALES:
La mayoría de las cámaras suelen incluir 4 modos manuales (en realidad los tres primeros son semiautomáticos, pues el fotógrafo modifica algunos de los parámetros y la cámara configura el resto), identificados por las letras: P, A (o Av), S (o Tv) y M. A

*MODO PROGRAMABLE (P):
Es el modo manual más cercano al automático. La cámara selecciona de forma automática los valores de apertura y velocidad, permitiendo elegir manualmente valores como el balance de blancos, la sensibilidad ISO, la compensación de la exposición, etc.

*MODO PRIORIDAD DE APERTURA (A O AV):
Permite seleccionar manualmente la apertura del diafragma. Una vez fijada la apertura, la cámara fijará la velocidad del obturador para que la exposición sea correcta.

*MODO PRIORIDAD DE VELOCIDAD (S o Tv):
El parámetro que se fija manualmente es el tiempo de exposición. La cámara abre o cierra el diafragma para que la foto quede correctamente expuesta.

*MANUAL (M):
El usuario tiene la libertad de elegir tanto el valor de apertura, como el de velocidad de obturación. La cámara ya no establecerá ninguno de los valores para que la exposición sea correcta, a lo sumo, indicará si la foto va a quedar subexpuesta o sobreexpuesta.

21/08/2019

Los archivos RAW contienen toda la información captada por el sensor, es todo lo que la cámara “ve”.
En la mayoría de las cámaras digitales es posible disparar en este formato y requiere de un proceso adicional en nuestra computadora para obtener un formato JPG o cualquier otro formato de imagen.

La diferencia más importante entre disparar en RAW y disparar en JPG es que si elegimos RAW, obtenemos toda la información posible, ya que del disparo pasa directamente al archivo.
Al disparar en JPG, la cámara procesa automáticamente la imagen. Es decir, parte de la misma imagen que el RAW, pero ajusta Contraste, Balance de Blancos, Enfoque, Saturación, entre otras cosas. Luego comprime el archivo (por lo que tenemos mucha menos información). Y finalmente obtenemos nuestro archivo .JPG.
Todo este proceso, la cámara lo hace automáticamente y por esto, la edición posterior se torna más limitada.

Una diferencia más, está en el RANGO DINÁMICO, (la diferencia entre las partes más claras y las más oscuras de una escena). Un archivo RAW, que contiene todos los datos del sensor, dará un rango dinámico mucho mayor que un JPEG, que generalmente nos brinda algunas partes sobreexpuestas (luces) y otras con pérdida de detalles (sombras). Así, el RAW registrará el máximo de información disponible, aunque es importante recordar que no por esto debemos descuidar la exposición.

Otra diferencia es que los JPG son universales, mientras que los RAW son propiedad de la marca de la cámara. Por ejemplo, los archivos RAW de Canon son .CR2 o .CRW, mientras que los de Nikon son .NEF.

Si aún no estás convencido en utilizar este formato, algunas cámaras tienen el modo RAW + JPG, que guarda tanto el archivo RAW como la imagen JPG. Esto es muy conveniente si no disponemos del tiempo necesario para editar los RAW. Podemos utilizar los JPG en el momento y luego editar los RAW tranquilamente.

30/07/2019

Se consideran como distancias focales básicas a ciertos objetivos que son de uso habitual para una gran mayoría de fotógrafos abarcando desde el gran angular (24 y 35 mm) hasta el teleobjetivo corto (85 y 135 mm), pasando por la distancia considerada estándar (50 mm) sin importar si es óptica fija o zoom.

GRAN ANGULAR 24 MM
Permite incluir una amplia porción de terreno dentro del encuadre siendo ideal para fotografía de paisaje, astrofotografía o para retratos de grupo. Pero también para lugares cerrados y relativamente estrechos, por lo que se usa mucho en eventos sociales.

GRAN ANGULAR 35 MM
Es una distancia focal clásica para muchos fotoperiodistas y street photographers pues ofrece un campo de visión abierto que muestra el contexto de la imagen. También es óptimo para eventos en general y retratos si se busca incluir en la imagen una parte del entorno.

ESTÁNDAR 50 MM
Esta focal fija ofrece muchas ventajas: calidad de imagen y nivel de detalle, versatilidad y tamaño, precio accesible y en cuanto a la luminosidad (normalmente ƒ1.4 ó ƒ1.8), la suele hacer óptima en escenas de poca luz. Es recomendable para muchas disciplinas y situaciones destacando foto callejera, retratos y eventos.

TELEOBJETIVO CORTO 85 MM
Ofrece una perspectiva que aísla al sujeto del entorno sin ser restrictivo. Por eso, es ideal para fotos de retrato y eventos pues permite disparar a una cierta distancia sin agobiar al sujeto. O para deportes, siempre y cuando los sujetos no estén muy lejos.

TELEOBJETIVO 135 MM
Como todo teleobjetivo, permite acercar la escena al fotógrafo, captando tomas lejanas (hasta cierto punto) y separando al sujeto del fondo (en retratos). Ideal para captar detalles lejanos, se utiliza sobre todo en eventos, deportes, fotografía macro y en retratos (si hay bastante espacio). Entre sus inconvenientes, es necesario trabajar en espacios relativamente abiertos, además de que se requiere disparar a una velocidad alta para evitar trepidaciones.

22/07/2019

Al iniciarnos en la fotografía, generalmente no utilizamos mucho el flash, principalmente por no saber cómo y cuándo utilizarlo. El uso del flash dependerá siempre del tipo de fotografía que practiques y las diferentes situaciones que se puedan presentar. A continuación veremos algunos ejemplos de las que situaciones en las que lo hemos utilizado y otras en las que no.

*El momento más obvio para usar el flash es en INTERIORES, pero lo recomendable es usar una unidad de flash externa para rebotar en el techo o la pared y conseguir un aspecto mucho más natural.
Disparar el flash en el mismo ángulo del lente nos da como resultado una imagen muy aburrida y plana, así que colocar el flash a un costado, es mucho mejor.
*En la FOTOGRAFÍA NOCTURNA las exposiciones largas te permiten moverte por la escena sin dejar rastro y un flash externo disparado manualmente puede congelar ciertas partes de la imagen. Un ejemplo muy claro de esto es el efecto de Light Painting.
*Cuando queremos CONGELAR EL MOVIMIENTO de una fotografía, el flash nos permite hacerlo con una corta ráfaga de luz. Especialmente si estamos disparando con poca luz, ya que no podemos fijar la velocidad de obturación demasiado alta, pues quedaría demasiado oscuro, así que usamos un flash y obtenemos los resultados que queremos.

*A menos que busquemos crear algún efecto interesante como el mencionado anteriormente, para la FOTOGRAFÍA NOCTURNA es recomendable apagar el flash. Tendremos que usar el modo manual de lo contrario va a disparar de forma automática. Así en lugar de conseguir un brillante primer plano con fondo oscuro, obtendremos una foto bien expuesta.
*La mayoría de los espectáculos no permiten usar el flash de la cámara, ya que molesta a los artistas, distrae al público y arruina el gran trabajo de los técnicos de iluminación. En su lugar, debemos ampliar la apertura y reducir la velocidad de obturación para que la cámara capte más luz.
A menudo vemos a personas a 100 metros de distancia de un escenario tratando de usar el flash de la cámara para tomar una foto con poca luz. Esto es completamente inútil y es probable que el flash sólo llegue a unos 4 o 5 metros. Es mucho mejor poner la cámara en modo manual o en prioridad de apertura y hacerlo correctamente.

10/07/2019

Uno de los aspectos más importantes en los que nos debemos enfocar a la hora de elegir un objetivo es su . Pero es necesario saber que por muy nítido que sea un objetivo, si no lo utilizamos correctamente, no seremos capaz de aprovechar su máximo potencial. El “punto dulce” de nuestro objetivo es cuando el trabajo de la óptica es óptimo y donde mejor responde, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición.
El punto dulce o punto más nítido de la lente lo encontraremos en la zona central del abanico de distancias focales (en el caso de un objetivo zoom) y en las aperturas de diafragma intermedias, es decir, de forma aproximada, unos dos o tres pasos por encima de la apertura máxima del objetivo.
Por ejemplo, en el caso de las aperturas, en objetivos de f/1.4 es posible que encontrarlo aproximadamente entre f/2.8 o f/4. En el caso de un objetivo algo menos luminoso tipo f/4, el punto dulce se situará en torno a f/8 o f/11.
Conocer el punto dulce de tu objetivo te ayudará a conseguir la mayor nitidez posible en tus fotografías. Sin embargo, esto no implica que siempre debas trabajar con esa apertura o esa distancia focal. La decisión de utilizarlo o no dependerá del tipo de fotografía que quieras hacer o de las condiciones de luz en las que te encuentres.

01/07/2019

La luz es el elemento más importante a la hora de realizar fotografías. Para controlar la luz que entra en nuestra cámara, contamos con 3 parámetros fundamentales, el conocido como "triángulo de la exposición":
*Velocidad de obturación
*Diafragma
*ISO

Mientras que la velocidad de obturación como el diafragma dejan pasar naturalmente más o menos luz hacia el sensor de la cámara, la ISO lo que hace es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos ganar más luz, pero perdiendo calidad en la imagen.
Al incrementar la ISO para ganar más luz, vamos a generar ruido en nuestras fotografías. El ruido es esa especie de grano que aparece sobre todo en las zonas más oscuras de la foto.
Siempre que sea posible, es recomendable dejar la ISO lo más baja posible (100 o 200 según las posibilidades de la cámara).
Es importante recordar que realizar una correcta exposición en nuestra foto (independientemente del ISO que tengamos seleccionado), es fundamental, ya que usar ISOs bajos y subexponer en exceso una foto puede dar como resultado fotos de peor calidad que las equivalentes bien expuestas con ISOs más altos.

17/06/2019

Al observar un retrato en el que aparece el rostro de una persona, dejando aparte por supuesto los retratos sin rostro o los retratos que se centran en detalles de la personas, nuestra mirada se centra inicialmente en la mirada, en sus ojos.Estos adquieren todo el peso visual de la imagen.
Cuando en un retrato logramos que los ojos aparezcan bien enfocados, la atracción de los ojos y la atracción de la zona enfocada de la foto generan una sinergia que hace que nos cueste apartar la mirada del retrato.
Lograr un enfoque perfecto de los ojos en un retrato no es complicado, pero sí que hay que cuidar ciertos aspectos a la hora de tomar la foto:

*Elige el punto de enfoque manualmente.
*Utiliza la apertura de diafragma adecuada.
* Cuidado con las velocidades de obturación lentas.
*Cuando los dos ojos no están en el mismo plano focal, enfoca el ojo más próximo a la cámara.
*No olvides darle luz los ojos.

Así que ya sabes, salvo que desees resaltar algún otro rasgo o elemento de una persona al retratarla, enfoca siempre a los ojos. Unos ojos penetrantes, bien enfocados suelen causar un efecto impactante.

13/06/2019

La apertura, también conocida como diafragma, es el dispositivo que controla la cantidad de luz que dejamos entrar en el sensor de nuestra cámara.
La apertura del diafragma se mide en pasos de luz (se usa el símbolo f para cada paso).
La escala estándar de estos números F, los comprenden f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 y f/22, aunque esta escala no es la misma en todos los objetivos, algunos cuentan con una numeración más avanzada de valores intermedios, como pueden ser f/3.5 o f/5. Estos pasos intermedios se han añadido para ofrecer mayor precisión.
Los valores F bajos, como por ejemplo f/1.4 o f/2 dejarán pasar mucha luz al equipo porque el diafragma está muy abierto. Mientras que los valores altos f/11 o f/22, dejarán pasar menor cantidad de luz.

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29/10/2019

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